葡萄酒大師李志延(Jeannie Cho Lee MW)最新發表文章闡述了“勃艮第葡萄酒緣何在亞洲備受追捧”?

以銷售老酒，名酒聞名的香港酒鋪Ginsberg+Chan(G+C)創始人之一陳曼迪(Mandy Chan)稱，目前勃艮第葡萄酒占公司總銷量的40%，他們的酒單上有1000多種不同的勃艮第佳釀。

對于阿奇(Acker Merrall)這樣的世界知名名酒拍賣行，2014年勃艮第所占市場份額比波爾多高的多，前者占41%，后者只有32%。阿奇是一家美國公司，2008年率先在香港舉辦葡萄酒拍賣會，現已將業務拓展到香港之外的市場。2015年，阿奇行在香港舉辦的名酒拍賣成交額達3300萬美元，同期在美國舉行的拍賣會成交額3060萬美元。

佳士得行(Christie)舉辦的葡萄酒拍賣會上，勃艮第佳釀成交額遠遠超過預估價，從最近的幾次拍賣即可窺豹一斑，比如2015年3瓶2009年份羅曼尼-康帝預估34936港幣 (US$4,500)，實際成交價高達269500港幣 (US$34,716);6瓶2010年份康帝預估55579 港幣(US$7,160)，實際拍得428750港幣 (US$55,230)。2014年香港香港前政務司司長唐英年的個人專拍打破歷史記錄：6瓶1.5升裝1995年份康帝以121萬港幣的高價成交，而之前的預估價還不到16萬港幣。

圖為2015年11月15日舉辦的第155屆勃艮第伯恩慈濟拍賣會現場

香港高端精品餐廳的侍酒師們也發現，客人們的口味逐漸開始轉向勃艮第，Amber, L’Atelier Robuchon 和 Petrus (珀翠)餐廳的勃艮第佳釀銷量都在上升。

亞洲人對勃艮第的青睞不足為奇，出乎意料是這股風潮來的如此之快。話說，這股勃艮第流行風實際始于日本，當地葡萄酒愛好者和餐廳從上世紀90年代就開始力挺勃艮第。新加坡一小群精品佳釀收藏家也一直是勃艮第酒的擁護者。但在香港，北京和上海，勃艮第的流行只是近期才開始的。

人們為什么為勃艮第趨之若鶩?我咨詢了亞洲佳士得拍賣行葡萄酒主管譚業明，他認為，“從波爾多到勃艮第的轉變是不可避免的。對于波爾多酒的基本面，市場已經完全把握了解，現在開始探索法國的另一大知名產區——勃艮第。”

雖然我同意譚所說，人們是因為對波爾多酒失去了神秘感才轉向勃艮第，但這只是一方面，陳曼迪補充稱：“在亞洲市場，拍賣行與酒商在推廣勃艮第酒方面做了很大貢獻，這一點無可置疑。”“不過，看看我們的餐酒搭配，當勃艮第酒擺上了亞洲人的餐桌，無疑比酒體豐滿，單寧厚重的波爾多紅酒，給我們帶來更多驚喜。”

六年來，隨著香港地區需求的增加，很多公司開始以經營勃艮第酒為主，Pearl of Burgundy就是眾多專營勃艮第的進口商之一，他們提供約30種頂級勃艮第，各種價位，各種檔次，從村級到特級園。該公司建于2010年，創始人之一li Shoshani說： “香港的轉變是從2008年免除酒稅后開始的，從那時起我們才有了在香港創業的機會,我們堅信香港會成為亞洲葡萄酒的中心，就像數年前英國成為歐洲葡萄酒中心一樣。”

對Shoshani和其他人來說，銷售再也不是問題，貨源反而吃緊。諸如勒樺酒莊(Domaine Leroy), 羅曼尼-康帝(Domaine de la Romanee-Conti )，阿曼-盧梭(Domaine Armand Rousseau)這樣頂級生產商的特級園產品是最炙手可熱的，而它們的產品又實行嚴格的配給，單瓶價格直線上漲，一些勃艮第酒的鐵桿粉絲們不禁抱怨，再也喝不起最喜歡的頂級勃艮第了。

我的情況也大致相同：作為一名20多年的勃艮第酒資深愛好者，我發現自己只能轉而從李奇堡(Richebourg)，香貝丹(Chambertin)和慕西尼(Musigny)找尋替代品了。起先，我降低標準，從最喜歡的生產商那里購買一級園佳釀，現在即使一級園的價格也貴的離譜。最后只能從知名產區以外的地方搜索，稍向南一點到夏隆內(Chalonnaise)，那里的酒價幾乎便宜了一半甚至更多。試試吉弗里(Givry)和梅克雷(Mercurey)的日飲級別紅酒黑比諾，還有蒙塔尼(Montagny)和呂利村(Rully)口感清脆的霞多麗，甚至金丘(Cote d’Or)范圍內所有的知名產區，留意Fixin, Marsannay,Savigny-les-Beaune, Pernand-Vergelesses, Monthelie 或 Saint-Aubin這些村子，都能找到超值好酒。

勃艮第自2010年遭遇歷史最低產以來，產量一直不高，最近又遭遇冰雹霜凍災害，產量進一步減少。

正如陳女士所說：“亞洲的需求持續上漲，中國的需求才剛剛開始。”所以“我建議是時候囤一些自己喜歡的勃艮第酒了。”