然而1987年的一次加州之旅徹底改變了Gravner的想法，在品嘗過超過1000款葡萄酒之后，他對他的妻子說道：“我對常規酒不再抱任何期待，這完全背離了葡萄酒的真實一面”。他對各種人工干預和添加劑產生了反感，于是他前往格魯吉亞，學習高加索地區的傳統釀酒技術。隨后Gravner回到自己的家鄉，開始釀造他心目中的“honest wine”。

Gravner選用了本地品種Ribolla Gialla來釀造橙酒，這種葡萄皮厚，富有芳香物質，非常適合做浸皮，且能完美地適應和表現弗留利的風土。因為釀造時要長時間浸皮，他拒絕在葡萄園中使用任何化學制劑，園中卻一派生機勃勃之色。

在酒窖中，他引進古老的2500升格魯吉亞陶罐，將它們埋入地下;他幾乎不干預發酵過程，讓野生酵母來決定成敗，也從不刻意制止蘋果酸乳酸發酵;他不做澄清和過濾，只使用微量的二氧化硫來防治酒變成醋……

從1998年起，Gravner徹底放棄了釀造曾為他帶來許多榮譽的白葡萄酒，僅釀造橙酒和紅葡萄酒。雖然他的橙酒在陶罐中浸皮半年，再在斯拉沃尼亞橡木桶中陳年六年，但卻依然富有活力和新鮮度，國際均價高達50美金。其出色的表現，讓世人重新開始關注這種用原始方法造就的佳釀。

退步 or 進步?

橙酒的復興當然不是一個人的功勞，Gravner的抉擇體現了現代釀酒技術與自然理念的摩擦與碰撞。無論是在葡萄園中還是釀酒車間里，“返璞歸真”看起來都是一個小而美的烏托邦之夢。就像有機酒和自然酒一樣，越來越多的人開始嘗試釀造橙酒，只是想要釀造一種更自然、更獨特的葡萄酒。

但對橙酒持有反對意見者大有人在：“這種酒哪里都可以釀”、“這是種原始的方法，簡直是退化”、“這會掩蓋風土和品種的特性，簡直是對風土的褻瀆”“釀出來的酒沒什么區別”……

橙酒的信徒則這樣反駁：“紅葡萄酒經過浸皮，依然能反映品種和風土的特征，憑什么說橙酒就不能呢?”“這種方法尊重自然，最小化的人工干預保留了葡萄酒最純真的味道”……

孰是孰非，各位看官先別急著評說，不妨多試試一些橙酒，再下定論!

題外話

1、 國內哪里能買到Oragne Wine?

雖然隱隱有復興之勢，但橙酒依然屬于小眾產品，目前筆者僅知道兩家國內進口商有貨：上海醇美生活貿易有限公司和上海好機酒國際貿易有限公司(BD500)。

2 、此Orange Wine非彼橙酒……

在葡萄酒世界里，還有不少Orange Wine，可別和橙酒弄混了!

在西班牙南部安達魯西亞省的Condado de Huelva DO，有一種名為Vino Naranja的酒，把切碎的橙皮加入白葡萄酒中，再陳年數年而成，這種酒有著很重的橙皮和氧化風味。

在澳大利亞的新南威爾士州，有一個名為Orange的產區，這里海拔較高，氣候涼爽，頗具潛力，出產的霞多麗相當出色。