大部分湖南人對如下三道菜的感情，誰也無法動搖：湖南臘肉、辣椒炒肉、剁椒魚頭。怎么去衡量湖南人對這三道菜的依賴呢?讓他們吃一個星期的外地菜，然后把這三道菜擺出來，保證他們無論烹飪得怎么樣，都會垂涎三尺。于是，每天在湖南各大館子里穿梭來穿梭去的湖南本地人，在面對這三道菜的時候會矯情，但是這種矯情，恰恰表達了湖南人對這三道菜的不妥協。

首先是湖南臘肉，太肥了不好吃，沒有肥肉不香;不是自己家里熏的不敢吃，超市里面的臘肉吃不得，便宜的吃不得，湘西人吃不慣小塊的，長沙人看到大塊的恐怖，有的希望和蘿卜干一起炒，有的要放大蒜葉……莫衷一是。

其次是辣椒炒肉，經典的官方說法是：要用正宗寧鄉花豬的五花肉，搭上湖南本地的螺絲辣椒，最好是湘潭的龍牌醬油和瀏陽生產的豆豉才夠韻味。不過我建議那種特別矯情的人想要吃最好的辣椒炒肉的話，最好是趕緊回家找媽媽奶奶外婆，至少也要找一個一起生活了多年的親戚鄰居，因為那才是辣椒炒肉的原本味道。沒有任何一家店的辣椒炒肉能夠迎合每個消費者，也沒有任何一家飯館可以拒絕客人點這道菜，因為它實在是湖南省的省菜，一點都不夸張。

最后是剁椒魚頭，有一個有趣的現象：在外省的湘菜館肯定都會有這道菜，而到了湖南反而很難吃上這道菜，很多餐廳壓根就沒有，但是這絲毫不影響剁椒魚頭能夠位列經典湖南菜前三甲。矯情的湖南人不是在嫌棄魚頭不新鮮，不夠大，魚頭和魚身的比例不協調，就是在投訴剁辣椒淡了咸了酸了辣了等等，醬油也要剛剛好，火候也不能差5秒，上菜速度還講究，慢一點老了快一點燙了。

言歸正傳，這些饕餮的食客們，如果對葡萄酒也這么矯情后果就不敢想象了。怎么拿葡萄酒去迎合這三道經典的湖南菜和那些極致矯情的食客呢?

首先來一個通用版的配方，這三道菜的共同點是：口味重，下飯。想要人大口吃飯的同時能夠享用葡萄酒的話，絕對絕對不能選擇小口抿的酒類，這樣一棒子打死了那些極致的，典雅的，橡木味突出的大酒貴酒。同時，那些酸度太低，甜度太高的酒也別在這里瞎摻和了，因為這些葡萄酒并不適合。而要搭配肥碩的臘肉和灼熱的辣椒，最好還是選擇冰冰的爽爽的葡萄酒。最后，我們可以把矛頭指向——意大利普羅塞克(Prosecco)!因為這種爽爽的起泡酒，富有濃濃的果香，沒有橡木桶的影響，喝起來無壓力，消費起來無驚險，除了溫度，對別的要求甚少。

如果硬是要拆分開來慢慢品嘗的話，可以參考以下筆者列出的建議。

搭配湖南臘肉的葡萄酒非紅葡萄酒不可，味道稍重能夠陳年而且達到了陳年期的干紅，比如適合飲用的法國波爾多(Bordeaux)，西班牙里奧哈(Rioja)，意大利的巴羅洛(Barolo)等等，他們的香料味，皮革味，以及絲絲的單寧和濃濃的香氣，把臘肉的熏香互相襯托。權且把湖南的臘肉當成是意大利和西班牙的火腿和香腸，而往往和臘肉一起的大蒜，腌菜等，能夠錦上添花。

搭配辣椒炒肉的葡萄酒，可紅可白。紅可以選擇水果炸彈般的新世界，白可以選擇芳香活躍的瓊瑤漿(Gewurztraminer)，麝香(Muscat)以及芬芳復雜的灰皮諾(Pinot Gris)，白詩南(Chenin Blanc)等等，唯一不要考慮的就是橡木桶陳釀過久的干白，那種橡木桶的奶油香草味道，和辣椒炒肉的直接明了的香氣，格格不入。

搭配剁椒魚頭的葡萄酒，不能選紅葡萄酒，最好是白葡萄酒，頂多到桃紅打止。畢竟是魚類，對于干白有難以割舍的情懷。這種時候，選擇干干爽爽的雷司令(Riesling)，長相思(Sauvignon Blanc)都是不錯的選擇，湖南人做魚頭不喜歡放醋，但是剁辣椒本身其實是酸辣酸辣的，這道菜，經得住酸度的考驗，酸不拉嘰的干白，放馬過來吧。

末了，要補充的最終的一句就是：如果你們沒有驗證過，就千萬別相信我說的;如果驗證后我是對的，那我就真對了;如果驗證后我的錯了，那你們就對了。