年份對于葡萄酒到底有什么卵用?　　好吧，讓我們先回到那個充滿傳奇的1982年。

讓我們先回到那個充滿傳奇的1982年。那一年，鄧小平首次提出“一國兩制’的概念，小菌子最愛的日本歌手大冢愛也在大阪出生……

而在地球另一端的法國波爾多，春季與冬季氣候溫暖，7月炎熱，8月涼爽，9月陽光充足，收獲期也是萬里無云沒有一絲雨滴。這宛如教科書一般的完美氣候條件締造了波爾多葡萄酒的偉大!法國酒評家米歇爾·貝丹(Michel Bettane)第一個察覺到這將是20世紀一個偉大的年份!(那一年，羅伯特帕克還只是一個和你我一樣的普通葡萄酒愛好者)

那一年，羅伯特帕克還只是一個和你我一樣的普通葡萄酒愛好者　　關于1982年份拉菲我想我已經無需多做贅述。正是經典的氣候條件加上無可挑剔的工藝塑造了這款酒客們口耳相傳之間無可匹敵的“神之水滴”。正所謂平生有三恨：一恨海棠無香，二恨鯽魚多刺，三恨出生時間與1982年失之交臂……

葡萄可以移植，工藝可以復制，甚至釀酒師如果不計成本也可以高薪聘請，但唯獨氣候是無法復制的。正所謂年份不可期，畢竟世上沒有呼風喚雨的諸葛孔明。

正所謂年份不可期，畢竟世上沒有呼風喚雨的諸葛孔明。法國、德國、意大利、西班牙……這些舊世界國家對于年份的敏感得益于法律的嚴格。

在法國，釀酒葡萄完全得不到人工的灌溉，即使在五六月的葡萄長葉期沒有一點降雨，果農們也只能對著干旱無言苦笑。意大利稍微好一些，首先需要向政府提出省錢，政府派專員考察確認旱災之后才會經過層層評估最終決定是否允許灌溉。至于葡萄生長過程中的種種細節，嚴苛的法律毫不留情地將人對于葡萄的影響減到最小。而把“年份”，這個包含了太多元素的概念刻在酒瓶的“臉”上。

真說不上這到底是一份固執還是一份對于傳統的敬仰。即使已經到了21世紀，這些舊世界的朝圣者每天依然虔誠地祈禱一個好天氣的到來。真說不上這到底是一份固執還是一份對于傳統的敬仰。

雖然舊世界似乎還過著靠天吃飯的農耕生活。美國、智利、阿根廷這樣的新世界國家真是毫不Care所謂的年份問題。

工業化的進駐使得新世界葡萄園可以踏踏實實得釀造好酒。遇到干旱就開閘灌溉，遇到采收就開直升機吹干……真正做到了“與天斗、與地斗、與年份長期戰斗!”記得曾經一位美國酒商這樣對我說：“年份對于美國葡萄酒真是沒什么卵用!因為天宮不作美還有我們后期PS。”(保留大意應該是這樣的)

真正做到了“與天斗、與地斗、與年份長期戰斗!”像可口可樂工廠一樣一門心思專注制作最讓人“上癮”的風味，不計方法得追求最大的利益。這似乎也順應了時代的趨勢所在。

就像在這個5秒鐘就可以收發一封E-mail的信息時代依然會有人選擇去郵筒寄信一樣。到底是低效地順天者昌，用年份標注葡萄酒的品質，還是選擇更加高效的科學技術甩掉歷史的包袱，讓品牌或、質量或者是其他的什么東西衡量葡萄酒的好壞。這并不是一個很好回答的問題。

這并不是一個很好回答的問題。

也許我們仍然不能從葡萄酒的質量抑或是產量的高低上真正理解年份對于葡萄酒的意義。和50年前相比，困難年份”依然存在，但是困難年份卻很少釀出同樣 “困難的葡萄酒”。科技的發展讓世界各地的葡萄酒無論是產量上還是質量上更加均一穩定。“年份”這個概念終有一天就像我們身邊的郵筒一樣可以預見地會被送進歷史博物館。

雖然到時候我們可能還會偶爾懷念經典時代，懷念那些茶余飯后端著酒杯絮叨起一年的陰晴風雨。但這也已經更多地是一種懷舊情緒而已。正如電影《亂世佳人》的開頭不無深情地說：“曾經有一片屬于騎士和棉花園的土地叫老南方。在這個美麗的世界里，紳士們最后一次風度翩翩地行禮，騎士們最后一次和漂亮的女伴們同行，人們最后一次見到主人和他們的奴隸。而如今這已經是一個只能從書本中去尋找的舊夢，一個隨風飄逝的文明。”雖然有這樣的傷感，但人們依然還是會歌頌1982年份的勝利，因為我們從他們那里得到更大的力量，更多的熱情，還有對未來更執著的信心。