霞多麗(Chardonnay)是全球最流行的葡萄品種之一，在各大產區均有成規模的栽培，在有些生產過剩的情況下也不見退潮趨勢。
在老家勃艮第，霞多麗擠占著黑皮諾(Pinot Noir)的空間;在德國，雷司令(Riesling)也有退讓之姿;在新西蘭，長相思(Sauvignon Blanc)也要讓之三分。雖然過于飽滿的霞多麗葡萄酒曾遭人厭煩，但酒商適應市場的動作卻非更換品種，而是選擇為霞多麗葡萄酒減重。
1. 橡木桶：濃妝艷抹，還是淡染素點?
霞多麗是一種適應性很強的中性品種，不與多種工藝化的風格沖突，也能很好地與橡木風味融合，是白葡萄酒產業里的好種子。在霞多麗葡萄酒還沒有連年保持成熟穩定性能力的時候，經橡木桶熟成的霞多麗葡萄酒是非常受到鼓勵和認可的。這種葡萄酒通常酒體飽滿，帶有烤面包、焦糖和香草的風味。
發現了霞多麗這種容易塑造的性情之后，大用橡木桶便成為了一種流行風尚，許多釀酒師結合產區特色釀造出了非常誘人的葡萄酒。然而，也有一些應通過保留其本身靈動之姿才能更好展現魅力的葡萄酒，結果因經受過重的橡木桶影響顯得不倫不類。
2. ABC：嚴肅反思，還是矯枉過正?
大用橡木桶的風尚在美國和澳大利亞這樣的新世界國家尤為盛行，急于滿足市場的結果便是同類的霞多麗葡萄酒充斥市場，質量卻參差不齊。上世紀90年代時，“ABC”成為業內的亞詞匯，全稱為“Anything But Chardonnay”(除了霞多麗，什么都行)。形如失寵的霞多麗大有不值一提的極端劣勢。當然，向來爽脆的勃艮第夏布利(Chablis)此時以“一股清流”之角色成為了幸免于難的受益者。
3. 新世界再造：步歷史后塵，還是繼往開來?
新世界之內，既有美國、澳大利亞這樣的先行者，也有南非、中國這樣的后來者。即便是在美國，加州以外的許多霞多麗葡萄酒就和后來的新世界產區一樣直接走了高酸、少橡木桶的輕盈路線。然而，這樣的路線選擇只是簡單的順勢逆反嗎?其實，對于葡萄酒這樣的生活類的有機物質，已經有不少大賢一直呼吁應保持其自然屬性，因為過重的現代手段很有可能破壞葡萄酒長期的儲存持續性和風格發展的完整性。
