麥克拉侖谷

由于歌海娜一度不怎么流行，人們也不再種植歌海娜了，這倒是無意之中延長了歌海娜的平均藤齡。目前現存的歌海娜葡萄園，很多選址頗佳，至今仍然能釀出很好的葡萄酒，還擁有滿足它生長的絕佳條件。

歌海娜與黑比諾有一個不同點。黑比諾很少被混釀，而歌海娜在混釀中能與其它品種結合得很好，特別是一些經典的南澳州混釀，如GSM(Grenache Shiraz Mataro)。在一些歌海娜占主導地位的混釀中，酒款表現得極為精致。一些釀酒師選擇更為輕盈、更加優雅的設拉子作為它在混釀中的“搭檔”，并且加入一點點成熟較晚的馬塔羅(Mataro)，為酒款增加一些細節上的表現。

“獨奏”的歌海娜

越來越多的釀酒師，也釀出了相當成功的單一品種歌海娜，涌現了一些令人印象深刻的酒款。 Taras 和Amber Ochota釀造的The Ochota Barrels Green Room是一款來自麥克拉侖谷的老藤歌海娜，優雅迷人。

而在d’Arenberg(黛倫堡)，Chester Osborn是玩轉歌海娜的頂尖高手，這個品種在他們的混釀酒款D'Arry's Original中提供有力的支撐。Chester曾說，“我們是歌海娜在澳大利亞的擁躉。” 麥克拉侖谷出產的歌海娜，幾乎有一半都被d’Arenberg收入囊中，釀造了五款歌海娜單一品種的葡萄酒和三款GSM。Bekkers 酒莊的Toby 和Emmanuelle Bekkers也釀造非常美妙的歌海娜。和很多人一樣，他們發現，釀造歌海娜最好不要用新桶。他們用15%的整串發酵，并將酒液放到500升的法國舊橡木桶內熟化，讓歌海娜綻放出自己的光彩。

Yangarra酒莊的Peter Fraser則向人們展示出，在全世界最大的生物動力法葡萄園之一，歌海娜是如何展現出自己魅力的。Yangarra High Sands Grenache價格昂貴，而且證明了在該產區較為砂質的土壤上，歌海娜可以表現得多么出色。而且釀造這款酒所用的葡萄，取自1946年的老藤。同樣取自老藤的歌海娜，還有Noon酒莊的Eclipse，這也是麥克拉侖谷如星光般閃耀的酒款，它80%的葡萄來自種植于1934年的葡萄園。

在巴羅薩谷(Barossa Valley)，同樣有美妙的酒款涌現，比如Whistler 'Get in My Belly' Grenache，展現出這個品種新鮮活力、易于入口的一面。而David Franz' Grenache Noir采用30%的整串發酵，在舊橡木桶內熟化，使用的葡萄采自1923年種植的老藤。

歌海娜的未來，才剛剛開始

歌海娜此刻的復興，會是曇花一現，還是將持續下去?相信會是后者。現在全世界流行的是酒體更輕盈的紅葡萄酒，而澳大利亞釀酒師們越來越了解歌海娜真正的品性——作為“南部的黑比諾”，那些曾被視為它“弱點”的地方，如淺淡的顏色、輕盈的香氣，如今被視為不可多得的財富。