“長江后浪推前浪，世上新人趕舊人”。很少有人或事能夠經得住時間的推搡和打磨，永遠成為歷史的勝利終結者。葡萄酒的世界也一樣：對于舊人來說，作為被人踩過的肩膀，雖然很大的作用是成就了優質葡萄酒里的新貴，但自己的肩膀也更加堅實了。對于新貴來說，雖然“酒香不怕巷子深”，但只有將自己放在更高端的平臺上，方能展現出自己的實力。

1. 鹿躍酒窖23號桶赤霞珠干紅葡萄酒(Stag's Leap Wine Cellars Warren Winiarski Estate Cask 23 Cabernet Sauvignon, Napa Valley, USA)

走紅平臺：1976/2006法國巴黎盲品評比

鹿躍酒窖(Stag's Leap Wine Cellars)于1972年由沃倫•維尼亞斯基(Warren Winiarski)創立于美國納帕谷，在第二年就出產了一款絕世佳作——1973年份的23號桶。這桶酒在1976年法國巴黎的盲品評審中奪得頭獎，領先于1970年份的木桐，從此一鳴天下。所謂“真金不怕火煉”，30年后，盲品評審大賽再度舉行，1973年份的鹿躍23號桶再次經受了嚴格的考驗，且成功捍衛了自己的名聲，名列倫敦組第三，加州組第二，總評第二。自此，鹿躍23號桶以鐵錚錚的事實消除了世人曾經對它的質疑。鹿躍雖是后起之秀，但從一開始就表現不俗，氣勢不凡，令人震撼。(the Judgement of Paris，也稱Paris Wine Tasting of 1976)

鹿躍酒窖的紅酒初釀后，需要經過嚴格的篩選程序，取其中的精華作為23號桶的原料。列入23號桶等級的酒會在木桶里熟成16個月左右，木桶全由法國進口的全新木料制成。1985年，美國里根總統在白宮宴請戈爾巴喬夫時，飲用的正是鹿躍23號桶。英國女王伊麗莎白二世在其私人游艇上慶祝里根總統的紀念日時，也以此酒助興。鹿躍23號桶呈深紅色，帶有碳烤咖啡、橄欖和巧克力的復雜味道，結構細密緊實，后勁很強，存放10年之后會發展得更成熟，顯得極度和諧豐滿。

2. 伊拉蘇查威克赤霞珠干紅葡萄酒(Errazuriz Estate Vinedo Chadwick Cabernet Sauvignon, Maipo Valley, Chile)

走紅平臺：2004柏林品酒會(Berlin Tasting)

提到智利名莊伊拉蘇酒莊(Vina Errazuriz)，人們就會想起2004年的柏林品酒會(Berlin Tasting)。伊拉蘇家族的第5代傳人愛德華多•查德威克(Eduardo Chadwick)委托英國著名的酒評家史蒂文•斯珀里爾(Steven Spurrier)在柏林安排了一次品酒會，邀請了36位歐洲酒評家及買家，盲品比試16款2000-2001年份的葡萄酒，其中包括智利、法國波爾多酒各6款，意大利酒4款，結果是2000年份的伊拉蘇酒莊的“查德威克(Chadwick)”排名第一，一舉擊敗了法國波爾多名莊酒，并從此酒途坦蕩。

3. 里鵬酒莊干紅葡萄酒(Le Pin, Pomerol, France)

走紅平臺：1995里鵬挑戰柏圖斯

里鵬酒莊(Le Pin)葡萄園的土壤與柏圖斯酒莊十分接近，表層由碎石土和粘土組成，下層土壤含有豐富的鐵礦物質，加上蒂安邦一切以柏圖斯酒莊為標準，所以里鵬的酒質基本上是柏圖斯的翻版。

此后，由于里鵬在市場上的流通較少，在美國被刻意炒作，令其價格飚升，進而受到了業界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就對其陳年能力持懷疑態度，另一個有名的酒學家寇第斯(Clive Coates)曾將1981-1985年的里鵬逐年試飲，結果認為仍然比不上園東的“老園”，即老色丹酒莊的深度與多層次，而兩者價錢竟可相差4倍之多。寇第斯認為，里鵬誠為一顆明星，但他不認為是顆超級巨星。

然而，德國專業葡萄酒雙月刊《一切為酒》(Alles Uber Wein)在1995年第6期報道了一則“里鵬挑戰柏圖斯酒莊”的消息。由10位德國著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，對13個年份(1979—1990年份以及1992年份)的里鵬及柏圖斯酒莊作蒙瓶評審，結果有9個年份，里鵬勝過柏圖斯酒莊，其中包括1979年里鵬的“處女年份”在內。終于，在1997年年初，美國《酒觀察家》雜志對1994年份的里鵬及柏圖斯酒莊評分分別為95分及93分，美國市價分別為400美元及375美元。也許只有到這個時候，里鵬酒莊的葡萄酒才可以真正揚眉吐氣了!