酒評家的推波助瀾
羅伯特·帕克對1982年份葡萄酒品質的成功判斷是他光輝酒評生涯的起點，這已不是什么新鮮事，但他也并非唯一一個看好1982年份的人。事實上，主流酒評媒體和貿易界人士對1982年份的看法也都十分積極，優質酒款穩定上升的市場價格也證實了這一年份極具投資價值。
邁克爾·布羅德本特(Michael Broadbent)從一開始就對1982年份拉菲喜愛有加，并在后來的品酒筆記中稱贊了該酒的芬芳和緩慢發展。在2001年品嘗這款酒后，邁克爾認為它“已經如此美妙，卻還有那么多的美尚未展現”。
2012年，詹姆斯·薩克林(James Suckling)回憶波爾多的1982年時說道：“最重要的是，這個年份深刻地告訴我一款偉大而年輕的葡萄酒嘗起來如何，教會我無論是桶邊試飲還是從瓶中飲用，無論年輕或年老，偉大的酒始終偉大。”
帕克等酒評家打的包票給了消費者極大的投資信心，也是在這一年份葡萄酒上市后，波爾多迎來了美國的消費者大軍，期酒(En Premier)市場也開始大熱。當然，也有一些酒評家在期酒發布前持相反論調，認為1982年份葡萄酒質地過于濃稠，酸度不足，注定沒有持久的生命力，但這些論調早已被82年酒款堅挺的市場表現駁倒。
走紅中國
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拉菲在中國的走紅可能要歸功于90年代港片的興起，誰也說不準1982年份拉菲為何會在香港成為身份與財富的象征，但 “來一瓶82年的拉菲”、“給我拿幾支82年的Lafite”和“我漱口都是82年的拉菲，蜜桃紅算什么”等經典臺詞已經刻在許多國人腦中。葡萄酒逐漸成為商務宴會上的新寵，1982年的拉菲也在口口相傳中演變為大多數人眼里高檔葡萄酒的代名詞。
就和購買奢侈品一樣，許多人追求的不僅僅是品質，還有格調。這款酒越受歡迎，消費得越多，現存的拉菲也就越少，進而再帶動價格上漲。價格一漲，更多人喝不起之后，它便愈是能代表飲用者的身份。若不計算匯率和消費水平變化等因素在內，如今82年拉菲的售價與發布之初相比已漲至大約140多倍。
在意外成為中國最紅的葡萄酒之后，善于營銷的拉菲羅斯柴爾德集團〔Domaines Barons de Rothschild(Lafite)〕也沒放過大好機會，在中國大陸加緊市場推廣和宣傳。相信人們都記得2008年份正牌酒發布時，拉菲酒瓶上鮮艷的紅色漢字“八”，這正是拉菲為迎合中國市場所做的舉動。
焉知來者之不如今也
82年拉菲是那樣著名，以至于有人認為這款酒是拉菲古堡空前絕后的一款酒，再沒有年份能出其右。而事實上，在釀酒技術與理念不斷革新、消費者口味持續變化的背景下，在拉菲古堡從1982年至今的30多個年份里，必定有不少品質不遜色于82年，比82年的更加適飲，同時更符合現今多數人口味的酒款，如果想一品拉菲古堡的芳澤，大可不必緊盯1982一個年份不放，例如在1986、1996、2003、2009以及最近的2016年，拉菲古堡都釀出了品質超群的佳釀。
葡萄酒正在中國逐漸大眾化，“只選貴的，不選對的”顯然違背了這一潮流。在將來，相信會有越來越多的人成為真正的葡萄酒愛好者，在用“喝杯82年的雪碧壓壓驚”調侃之外，也學會了在吃清蒸海鮮時開一瓶夏布利(Chablis)，在野外燒烤時喝點馬爾貝克(Malbec)，或是在飯后小酌一杯托卡伊(Tokaji)甜酒。對于愛酒的普通大眾來說，也許這才是葡萄酒的正確打開方式。
